Akkulaturi bensakoneella

kotte

Well-known member
Yksi tunti käyttöä joten en tiedä
Eikös tuossa ollut bensiimoottori, joten nokeentumisesta ei ole suurta haittaa? Dieselin pakokaasuissa on aina nokea, kun tämän kokoluokan laitteista puhutaan, mutta putkimaiseen lämmönvaihtimeenkaan ei kovin paljon kerry nokea, kun pakokaasut puhaltavat pintanokea myös mukanaan. Moottorihan on rikki, jos pakokaasuissa on pikeä, joka saattaa muurata paksumpia noen ja pien kerroksia, joiden paksuuskasvu ei pysy kurissa. Toisaalta kondenssivesi auttaa noen pesemisessä pois, mutta dieselin kanssa riskinä on mahdollisten erillisten ohuiden kondenssipoistoputkien tukkeutuminen. Jos antaa kondenssiveden roiskua suoraan pakoputkesta pakokaasujen kanssa, kondenssi vain auttaa pakoputkiston pysymisessä puhtaana.
 

Mekaniker

Well-known member
Sen sijaan kondenssi joka tiivistyy siihen äänenvaimentimeen tule aiheuttamaan ongelmaa, se on ulkona...
On tilaa siirtää sisään kunhan autotarvikekaupat aukeavat
Muutin asennelmaa siten että iso lämmönvaihdin poistui ja tilalle tuli muokattu halpisvaimennin, oli pakko saada pakokaasujen lämpötilaa kohoamaan lähelle 100C kondenssiongelman takia
Kaksi kertaa jouduin tyhjentämään moottori vedestä:mad:
Syy on ihan selkeä, kaikki pakokaasut pitää nousta metrin verran ylös ennen poistumista. Ja kondenssin poistamiseen ei ole muuta keinoa kun nostaa lämpötilaa...
 

maanma

energiaonnellinen
Moottorin käyntiasennon muuttaminen niin että vesi tulee ulos ? Tietysi öljyvoitelyn tulee toimia.

Mutta liian ahistava pako muuttaa hyötysuhdetta huonompaan suuntaan
 

varikonniemi

Active member
Muutin asennelmaa siten että iso lämmönvaihdin poistui ja tilalle tuli muokattu halpisvaimennin, oli pakko saada pakokaasujen lämpötilaa kohoamaan lähelle 100C kondenssiongelman takia
Kaksi kertaa jouduin tyhjentämään moottori vedestä:mad:
Syy on ihan selkeä, kaikki pakokaasut pitää nousta metrin verran ylös ennen poistumista. Ja kondenssin poistamiseen ei ole muuta keinoa kun nostaa lämpötilaa...
oisko sittenkin järkevämpi laittaa pakoputki alaviistoon eikä ylös, niin kondenssi valuu ulos eikä moottoriin. Kyllähän jopa ihan tavan autoista ajoittain valuu vettä pakoputkesta kun sitä on sinne kondensoitunut.
 

Jussi

Well-known member
Mikset lämpöeristänyt sitä pakosarjaa sieltä pakosarjasta lähtien.
Sekään ei pelkästään auta, kun sen on hanskattava myös ihan kevyellä kuormalla käynti. Lämpöä tulee nuukasti ja virtaama ei ole isoa. Eikä kaikkien osien eristely nyt ihan kakunpala ole. Voit kokeilla, jos et usko.
 

Savonius

Well-known member
Ei sitä ihan täydellisesti tarvitse eristää sillä pakokaasun lähtölämpötila on suhteellisen korkea. Pakopuolen putkistoa vain pitää eristää siihen ylösnousevan putken mutkaan. Jos pakokaasun lämpötila ei laske ei myöskään kondessia tapahdu. Terv. nimim. Kokemusta on.
 

Mekaniker

Well-known member
Ensimmäisellä sivulla päiväyksellä 1/1-23 olen laittanut kuvan aiheesta ja vähän tekstiä kanssa
Se selkeyttää osittain ongelman, fakta on kumminkin se että pitää nuosta pakoputkella ylös maanpinnan yläpuolelle kun öljysäiliötila on maanalainen...
Tällä viimeisellä muutoksella saa pakokaasut jäähtymään noin 500C asteesta noin 150C asteeseen kuormalla, palo-turvallisuus mielessä sekä jos saisi edes jotakin lämpöjä hyödyksi. Hankalaa on sen myönnän

Se mitä on negatiivinen yllätys tässä suoraveto-yhdistelmässä on moottorin ominaisvärähtely joka sattuu sopimaan yhteen generaattorin napaisuuden kanssa, en nimittäin saa pois moottorin räminä kun täydellä kuormalla. Ja huudattamalla moottoria kierroksilla lyhentää sen ikää aika äkkiä...
Ei ne kiinankopiot niin hyviä ole laadultaan kuitenkaan, moottorin paino kertoo jo vauhtipyörän olevan aika kevyt. Pyörivää massaa lisää mutta miten?
Taidan uhrata se surkea nimetön 1.8kW.n aggregaatti, sen tuottama vaihtovirta ei kelpaa kuitenkaan uusille elektronisille laitteille. Ei syty edes Led lamput tai ne vaan värähtelee, invertterilaturit ei edes reagoi sen tuottamaan sähköön...
Sen kun saa tasasuunnattua ja DC-DC laturin kautta akkuihin olisi edullinen laturi, kell on jemmassa 2kW.n 300V/28V säädintä;-)
 

Mekaniker

Well-known member
Juupas, taas viisaampi? Tuskin
Akkulaturista (Versiosta 1 on kuva aloitusviestissä) versio 2 on testattu ja toimii niin hyvin kun rääkätystä halpismoottorista voi odottaa;-)
Jouduin purkamaan moottorin juuri aikaisemmin mainittujen värähtelyjen takia ja tarkistamaan jos oli vahingoittunut, pidemmään päälle se olisi tappanut moottorin totaalisesti
Eli pieni 1-sylinterinen moottori ei sovellu moninapa-generaattorin kanssa suoravetoisena...
Nyt versio 2:ssa on hihnaveto suurilla tuplaura hihnapyörillä joiden yhteispaino on 1,9kg, generaattori pyörii noin 35% kovemmalla nyt
Raskaat hihnapyörät toimivat vauhtipyörän tavoin, rauhoittavat käynnin mutta voimansiirtohäviö on selviö.

Koekäytin laitosta ja 55A:n ( 1540W) laturista saa ulos 71A (1988W) ihan helposti, eli tuo DX200 kyykkää heti ellei laita kierrokset täysille ennen akkukaapelin kytkemistä. Aika hyvin halpisgeneraattorista;)
 
Viimeksi muokattu:

Mekaniker

Well-known member
Itsellä myös vastaava projekti aloitettu. Laturina 24V 80A. n. 2kW tehot.
Moottoriksi ostin erikoistarjouksesta Ducar 224cc / 6,4hp moottorin.
Oletko jo todennut että 80A:n laturi pystyy tuottamaan lähes 100A isolla akkupankilla? ;)
Toki hetkellinen mutta se hankaloittaa selvästi moottorin käyntiinlähtöä
 

arskal

Member
Vielä en ole kytkenyt laturia akkuihin. Tuli hankittua invertteri itelle ja olen viettänyt aikaa Home Assistantin parissa.
Ostin isomman hihnapyörän laturille (88mm). Selkeä vaikutus oli polttoaineen kulutukseen. Laittaisin melkeinpä vieläkin isomman.
Moottorissa mulla on TaperLock hihnapyörä 1610-95,5. Laturissa on 88mm. Sais olla 107mm niin kävisi kevyemmin. 1.2kW kuormaan pakoputkesta kuuluu mukavat popotukset, kuin popkornia tekis, mutta moottori käy mielestäni yllättävän tasaisesti. 2400 kierroksilla huomaa että moottori alkaa vapiseen selkeesti jolloin on lisättävä kaasua. Paras kohta on tuossa 2750-2850 tietämillä 30A kuormaan. Jahka saan Home Assistant-projektin hiottua valmiiksi niin hyppään tämän moottori-laturin pariin takaisin.

Lisäys: Moottorin käynnistän siten että ensin käyntiin ja kiekat tonne 3000 paikkeille. Vasta sitten tuikkaan 9V patterilla herätyksen laturille.
 

kotte

Well-known member
Nyt versio 2:ssa on hihnaveto suurilla tuplaura hihnapyörillä joiden yhteispaino on 1,9kg, generaattori pyörii noin 35% kovemmalla nyt
Raskaat hihnapyörät toimivat vauhtipyörän tavoin, rauhoittavat käynnin mutta voimansiirtohäviö on selviö.
Oletko harkinnut joustavaa suorakytkentää, eli sellaista, jotka on käytetty oikosulkusähkömoottorin ja vesirengaspumpun välissä? Välityssuhdettahan ei tuollaisella saa muutetuksi, mutta esimerkiksi akseleiden pienen kohdistusvirheen usean suuntaisen värähtelynvaimennuksen ohella. Dieseleiden ruiskutuspumpuissa käytetään saman tapaisia, mutta vähemmän joustavia kytkentävälikappaleita, jotka sopivat pelkästään pyöriväsuuntaisten värähtelyjen vaimennukseen.
 

Jussi

Well-known member
Oletko jo todennut että 80A:n laturi pystyy tuottamaan lähes 100A isolla akkupankilla? ;)
Toki hetkellinen mutta se hankaloittaa selvästi moottorin käyntiinlähtöä
Laturi ei tee mitään käynnistysvaiheessa. Jos siinä on ongelmaa, niin se on ihan muualla ku siinä laturissa.
Oletko harkinnut joustavaa suorakytkentää, eli sellaista, jotka on käytetty oikosulkusähkömoottorin ja vesirengaspumpun välissä? Välityssuhdettahan ei tuollaisella saa muutetuksi, mutta esimerkiksi akseleiden pienen kohdistusvirheen usean suuntaisen värähtelynvaimennuksen ohella. Dieseleiden ruiskutuspumpuissa käytetään saman tapaisia, mutta vähemmän joustavia kytkentävälikappaleita, jotka sopivat pelkästään pyöriväsuuntaisten värähtelyjen vaimennukseen.
Harva laturi on tyytyväinen polttomoottorin kierroslukuun. Kyllä sitä on nostettava reilusti.
 

Mekaniker

Well-known member
Laturi ei tee mitään käynnistysvaiheessa. Jos siinä on ongelmaa, niin se on ihan muualla ku siinä laturissa.
Autonlaturi herättää itsensä kun saavuttaa heräämis-kierrosluvun ja silloin säädin syöttää täyden magnetointijännitteen roottorille, minun tapauksessa 29,5V ja 72A (2120W) joka aiheuttaa moottorin sammumisen. Se kerrattuna +35% laturin kierrosluvun nostamisesta +hihnavälityksen häviö johtaa moottorin ylikuormittumiseen
Heti kun jännite tasoittuu 28.5V ja 60A:n tienoolle moottori käy mukisematta

Ja osa-syyllinen siihen:
Nimittäin säädin joka on mukana laturissa ei rajoita maksimilataus tehoa lainkaan. Vaihdan siihen aito Bosch tilalle ja laturi rauhoittuu käynnistäessä. Autolaturien kanssa on taisteltu nuoresta asti ja säätimissä on valtavia eroja toiminnoissa.

Ja tällainen itsetehty akkulaturi ei sovellu Li-akkujen lataukseen ellei löydä jostain säädettävää latauksen säädintä, palaa käämit...
 

Jussi

Well-known member
Autonlaturi herättää itsensä kun saavuttaa heräämis-kierrosluvun ja silloin säädin syöttää täyden magnetointijännitteen roottorille, minun tapauksessa 29,5V ja 72A (2120W) joka aiheuttaa moottorin sammumisen. Se kerrattuna +35% laturin kierrosluvun nostamisesta +hihnavälityksen häviö johtaa moottorin ylikuormittumiseen
Heräämiskierrokset ovat niin paljon, että kyllä kone jo silloin käy. Eli ei voi vaikuttaa käynnistykseen. Kyllä sulla on tuossa selvemmin liian iso laturi - liian pieni kone tyyppinen ongelma.
Jännitteen noustessa vajaassa akussa sen ottama virta tietty pienenee ja laturin kuorma vähenee, siksi se käyntikin sit tasaantuu, kun kone alkaa riittämään kuormalle.
 

Mekaniker

Well-known member
Uuden jännitessätimen kanssa muuttui selvästi, laturin speksit on nyt aika lähellä 60A ja 28.4V
Selvää on ettei halpismoottorin tuottama vääntömentti riitä kylmäkäynnistyksessä heti kun kuormana on 2kW. Kelpaa minulle, se on kuitenkin vain varavoimalaite
 

kotte

Well-known member
Harva laturi on tyytyväinen polttomoottorin kierroslukuun. Kyllä sitä on nostettava reilusti.
Auton tyypillisellä vaihtovirtalaturilla tosiaan noin laturin parhaimmin hyötysuhteen kierroslukualueella (vaikkakin laturi lataa iloisesti paljon pienemmälläkin nopeudella, kunhan käytetään lähes täyttä magnetointia, jolloin laturi tosin tuskin herää ilman ulkoista akkupuskuria normaalin autokäytön tapaan), mutta itse törmäsin aikoinaan päinvastaiseen ongelmaan, kun käytin kolmivaiheoikosulkumoottorista kondensaattorimagnetoinnilla tehtyä laturia: polttomoottori ei tuottanut riittävää vääntömomenttia ensimmäiseksi tarkoitukseen vapaana olevan moottorin normaalilla kierroslukualueella (oli hommattava tilalle kaksinkertaiselle kierrosnopeudelle eli suurimmalle mahdolliselle suunniteltu moottori, jotta tehoa sai kohtuullisesti generaattorista ulos).
 

Mekaniker

Well-known member
Laturi ei tee mitään käynnistysvaiheessa.
Uudet autojen laturit heräävät itse jos akku on yhdistetty, niissä on aina jäännösmagnetointia jäljellä heräämiseen. Jos kytkee pois jännitessätimen on eri asia.
Minun laturi taisi herätä juuri alle 2000 rpm(pitää etsiä se lappu) ja moottori kiertää silloin suunnilleen 1500 rpm eli ei kykene tekemään mitään 2kW:a siinä kierrosluvulla
Liitteenä uuden 12V100A laturin tiedot esimerkiksi

Harva laturi on tyytyväinen polttomoottorin kierroslukuun. Kyllä sitä on nostettava reilusti.
Yhdessä viestissä olen selittänyt miksi suoraveto on ongelma:13 Tammikuu 2023

12Volt100A Generator.png
 

Mekaniker

Well-known member
Uuden jännitessätimen kanssa muuttui selvästi, laturin speksit on nyt aika lähellä 60A ja 28.4V
Selvää on ettei halpismoottorin tuottama vääntömentti riitä kylmäkäynnistyksessä heti kun kuormana on 2kW. Kelpaa minulle, se on kuitenkin vain varavoimalaite
Vastaan omaan viestiin...
Kokeilin eri variaatioita saada laturin säädintä rauhoittumaan kun akuston jännite on alhainen ja piti matkata ajassa takaisin muistilehtiöissä melkein 40 vuotta löytämään kelvollisen ratkaisun (edullinen ja toimiva!).
Pikkukiinalaiselle moottorille on todella rääkki tehdä 29V ja 75A akustoon missä alkujännite on 23V...

Muutos on helppo, rajoittamalla roottorin magnetointia eli pudottamalla siihen syötetty jännite ja sen myötä virtaa ulos akustoon tilanne rauhoittui selvästi ja samalla laturin lämpötila pysyy aisoissa.

Tehovastus ja kytkin tulee sarjaan roottorin käämin kanssa, miten se tehdään= Kuvia aiheesta:
Säädin.png

Säätimet on vähän erilaisia mutta toimivat samalla tavalla. Lupaan kuitenkin pientä näpertelyä;)
Tässä laturissa mittasin 2-3 A:n virtaa roottorin käämille laturin antaessa 75A mutta lisä-vastus ei tarvitse kestää niin paljon, 100<->200W riittää
Lisävastus lämpiää kyllä muttei polttavan kuumaksi
Tuo vanha sytytyspuolan lankavastus on todella hankala löytää tänä päivänä, sehän pudottaa puolan jännitteen 13V:sta alas 9V:n tienoolle
Onneksi tehovastuksia saa ostaa elektroniikkaliikkeistä, Starelec myy ainakin

Varmasti löytyy muu keino mutta tämä on helppo ja edullinen tapa rajoittaa ylikuormittuva autolaturi
Elektroniikkaa vois tähän säveltää mutta kaaviot on ihan kiven takana kun pitää olla vähän logiikkaakin mukana, valmiita saa ostaa...
 
Viimeksi muokattu:
Ylös