Yksi tunti käyttöä joten en tiedä
Sen sijaan kondenssi joka tiivistyy siihen äänenvaimentimeen tule aiheuttamaan ongelmaa, se on ulkona...
On tilaa siirtää sisään kunhan autotarvikekaupat aukeavat
Akkulaturi bensakoneella
- Viestiketjun aloittaja Mekaniker
- Aloituspäivämäärä
Sen sijaan kondenssi joka tiivistyy siihen äänenvaimentimeen tule aiheuttamaan ongelmaa, se on ulkona...
On tilaa siirtää sisään kunhan autotarvikekaupat aukeavat
Eikös tuossa ollut bensiimoottori, joten nokeentumisesta ei ole suurta haittaa? Dieselin pakokaasuissa on aina nokea, kun tämän kokoluokan laitteista puhutaan, mutta putkimaiseen lämmönvaihtimeenkaan ei kovin paljon kerry nokea, kun pakokaasut puhaltavat pintanokea myös mukanaan. Moottorihan on rikki, jos pakokaasuissa on pikeä, joka saattaa muurata paksumpia noen ja pien kerroksia, joiden paksuuskasvu ei pysy kurissa. Toisaalta kondenssivesi auttaa noen pesemisessä pois, mutta dieselin kanssa riskinä on mahdollisten erillisten ohuiden kondenssipoistoputkien tukkeutuminen. Jos antaa kondenssiveden roiskua suoraan pakoputkesta pakokaasujen kanssa, kondenssi vain auttaa pakoputkiston pysymisessä puhtaana.
Muutin asennelmaa siten että iso lämmönvaihdin poistui ja tilalle tuli muokattu halpisvaimennin, oli pakko saada pakokaasujen lämpötilaa kohoamaan lähelle 100C kondenssiongelman takia
Kaksi kertaa jouduin tyhjentämään moottori vedestä
Syy on ihan selkeä, kaikki pakokaasut pitää nousta metrin verran ylös ennen poistumista. Ja kondenssin poistamiseen ei ole muuta keinoa kun nostaa lämpötilaa...
Mikset lämpöeristänyt sitä pakosarjaa sieltä pakosarjasta lähtien.
varikonniemi
Active member
oisko sittenkin järkevämpi laittaa pakoputki alaviistoon eikä ylös, niin kondenssi valuu ulos eikä moottoriin. Kyllähän jopa ihan tavan autoista ajoittain valuu vettä pakoputkesta kun sitä on sinne kondensoitunut.Muutin asennelmaa siten että iso lämmönvaihdin poistui ja tilalle tuli muokattu halpisvaimennin, oli pakko saada pakokaasujen lämpötilaa kohoamaan lähelle 100C kondenssiongelman takia
Kaksi kertaa jouduin tyhjentämään moottori vedestä
Syy on ihan selkeä, kaikki pakokaasut pitää nousta metrin verran ylös ennen poistumista. Ja kondenssin poistamiseen ei ole muuta keinoa kun nostaa lämpötilaa...
Sekään ei pelkästään auta, kun sen on hanskattava myös ihan kevyellä kuormalla käynti. Lämpöä tulee nuukasti ja virtaama ei ole isoa. Eikä kaikkien osien eristely nyt ihan kakunpala ole. Voit kokeilla, jos et usko.
Ei sitä ihan täydellisesti tarvitse eristää sillä pakokaasun lähtölämpötila on suhteellisen korkea. Pakopuolen putkistoa vain pitää eristää siihen ylösnousevan putken mutkaan. Jos pakokaasun lämpötila ei laske ei myöskään kondessia tapahdu. Terv. nimim. Kokemusta on.
Ensimmäisellä sivulla päiväyksellä 1/1-23 olen laittanut kuvan aiheesta ja vähän tekstiä kanssa
Se selkeyttää osittain ongelman, fakta on kumminkin se että pitää nuosta pakoputkella ylös maanpinnan yläpuolelle kun öljysäiliötila on maanalainen...
Tällä viimeisellä muutoksella saa pakokaasut jäähtymään noin 500C asteesta noin 150C asteeseen kuormalla, palo-turvallisuus mielessä sekä jos saisi edes jotakin lämpöjä hyödyksi. Hankalaa on sen myönnän
Se mitä on negatiivinen yllätys tässä suoraveto-yhdistelmässä on moottorin ominaisvärähtely joka sattuu sopimaan yhteen generaattorin napaisuuden kanssa, en nimittäin saa pois moottorin räminä kun täydellä kuormalla. Ja huudattamalla moottoria kierroksilla lyhentää sen ikää aika äkkiä...
Ei ne kiinankopiot niin hyviä ole laadultaan kuitenkaan, moottorin paino kertoo jo vauhtipyörän olevan aika kevyt. Pyörivää massaa lisää mutta miten?
Taidan uhrata se surkea nimetön 1.8kW.n aggregaatti, sen tuottama vaihtovirta ei kelpaa kuitenkaan uusille elektronisille laitteille. Ei syty edes Led lamput tai ne vaan värähtelee, invertterilaturit ei edes reagoi sen tuottamaan sähköön...
Sen kun saa tasasuunnattua ja DC-DC laturin kautta akkuihin olisi edullinen laturi, kell on jemmassa 2kW.n 300V/28V säädintä;-)
Se selkeyttää osittain ongelman, fakta on kumminkin se että pitää nuosta pakoputkella ylös maanpinnan yläpuolelle kun öljysäiliötila on maanalainen...
Tällä viimeisellä muutoksella saa pakokaasut jäähtymään noin 500C asteesta noin 150C asteeseen kuormalla, palo-turvallisuus mielessä sekä jos saisi edes jotakin lämpöjä hyödyksi. Hankalaa on sen myönnän
Se mitä on negatiivinen yllätys tässä suoraveto-yhdistelmässä on moottorin ominaisvärähtely joka sattuu sopimaan yhteen generaattorin napaisuuden kanssa, en nimittäin saa pois moottorin räminä kun täydellä kuormalla. Ja huudattamalla moottoria kierroksilla lyhentää sen ikää aika äkkiä...
Ei ne kiinankopiot niin hyviä ole laadultaan kuitenkaan, moottorin paino kertoo jo vauhtipyörän olevan aika kevyt. Pyörivää massaa lisää mutta miten?
Taidan uhrata se surkea nimetön 1.8kW.n aggregaatti, sen tuottama vaihtovirta ei kelpaa kuitenkaan uusille elektronisille laitteille. Ei syty edes Led lamput tai ne vaan värähtelee, invertterilaturit ei edes reagoi sen tuottamaan sähköön...
Sen kun saa tasasuunnattua ja DC-DC laturin kautta akkuihin olisi edullinen laturi, kell on jemmassa 2kW.n 300V/28V säädintä;-)
Vanhat aggregaatit (Huokaus)
Pientä kulutustestiä omien aggregaattien kanssa puuhannut ja pientä ihmettelyä järjesti 1,8kW:n kiina-kone Kuormana on 24V 45A trukkilaturi akkupankille - Pistorasiasta verkkosähköä laturi ottaa noin 1kW - Nutool 2400W invertteriaggregaatin kanssa laturi ottaa noin 1kW - Nimetön aggre ei pysty...
ilmaisenergia.info
Juupas, taas viisaampi? Tuskin
Akkulaturista (Versiosta 1 on kuva aloitusviestissä) versio 2 on testattu ja toimii niin hyvin kun rääkätystä halpismoottorista voi odottaa;-)
Jouduin purkamaan moottorin juuri aikaisemmin mainittujen värähtelyjen takia ja tarkistamaan jos oli vahingoittunut, pidemmään päälle se olisi tappanut moottorin totaalisesti
Eli pieni 1-sylinterinen moottori ei sovellu moninapa-generaattorin kanssa suoravetoisena...
Nyt versio 2:ssa on hihnaveto suurilla tuplaura hihnapyörillä joiden yhteispaino on 1,9kg, generaattori pyörii noin 35% kovemmalla nyt
Raskaat hihnapyörät toimivat vauhtipyörän tavoin, rauhoittavat käynnin mutta voimansiirtohäviö on selviö.
Koekäytin laitosta ja 55A:n ( 1540W) laturista saa ulos 71A (1988W) ihan helposti, eli tuo DX200 kyykkää heti ellei laita kierrokset täysille ennen akkukaapelin kytkemistä. Aika hyvin halpisgeneraattorista
Akkulaturista (Versiosta 1 on kuva aloitusviestissä) versio 2 on testattu ja toimii niin hyvin kun rääkätystä halpismoottorista voi odottaa;-)
Jouduin purkamaan moottorin juuri aikaisemmin mainittujen värähtelyjen takia ja tarkistamaan jos oli vahingoittunut, pidemmään päälle se olisi tappanut moottorin totaalisesti
Eli pieni 1-sylinterinen moottori ei sovellu moninapa-generaattorin kanssa suoravetoisena...
Nyt versio 2:ssa on hihnaveto suurilla tuplaura hihnapyörillä joiden yhteispaino on 1,9kg, generaattori pyörii noin 35% kovemmalla nyt
Raskaat hihnapyörät toimivat vauhtipyörän tavoin, rauhoittavat käynnin mutta voimansiirtohäviö on selviö.
Koekäytin laitosta ja 55A:n ( 1540W) laturista saa ulos 71A (1988W) ihan helposti, eli tuo DX200 kyykkää heti ellei laita kierrokset täysille ennen akkukaapelin kytkemistä. Aika hyvin halpisgeneraattorista
Viimeksi muokattu:
Oletko jo todennut että 80A:n laturi pystyy tuottamaan lähes 100A isolla akkupankilla?
Toki hetkellinen mutta se hankaloittaa selvästi moottorin käyntiinlähtöä
Vielä en ole kytkenyt laturia akkuihin. Tuli hankittua invertteri itelle ja olen viettänyt aikaa Home Assistantin parissa.
Ostin isomman hihnapyörän laturille (88mm). Selkeä vaikutus oli polttoaineen kulutukseen. Laittaisin melkeinpä vieläkin isomman.
Moottorissa mulla on TaperLock hihnapyörä 1610-95,5. Laturissa on 88mm. Sais olla 107mm niin kävisi kevyemmin. 1.2kW kuormaan pakoputkesta kuuluu mukavat popotukset, kuin popkornia tekis, mutta moottori käy mielestäni yllättävän tasaisesti. 2400 kierroksilla huomaa että moottori alkaa vapiseen selkeesti jolloin on lisättävä kaasua. Paras kohta on tuossa 2750-2850 tietämillä 30A kuormaan. Jahka saan Home Assistant-projektin hiottua valmiiksi niin hyppään tämän moottori-laturin pariin takaisin.
Lisäys: Moottorin käynnistän siten että ensin käyntiin ja kiekat tonne 3000 paikkeille. Vasta sitten tuikkaan 9V patterilla herätyksen laturille.
Ostin isomman hihnapyörän laturille (88mm). Selkeä vaikutus oli polttoaineen kulutukseen. Laittaisin melkeinpä vieläkin isomman.
Moottorissa mulla on TaperLock hihnapyörä 1610-95,5. Laturissa on 88mm. Sais olla 107mm niin kävisi kevyemmin. 1.2kW kuormaan pakoputkesta kuuluu mukavat popotukset, kuin popkornia tekis, mutta moottori käy mielestäni yllättävän tasaisesti. 2400 kierroksilla huomaa että moottori alkaa vapiseen selkeesti jolloin on lisättävä kaasua. Paras kohta on tuossa 2750-2850 tietämillä 30A kuormaan. Jahka saan Home Assistant-projektin hiottua valmiiksi niin hyppään tämän moottori-laturin pariin takaisin.
Lisäys: Moottorin käynnistän siten että ensin käyntiin ja kiekat tonne 3000 paikkeille. Vasta sitten tuikkaan 9V patterilla herätyksen laturille.
Oletko harkinnut joustavaa suorakytkentää, eli sellaista, jotka on käytetty oikosulkusähkömoottorin ja vesirengaspumpun välissä? Välityssuhdettahan ei tuollaisella saa muutetuksi, mutta esimerkiksi akseleiden pienen kohdistusvirheen usean suuntaisen värähtelynvaimennuksen ohella. Dieseleiden ruiskutuspumpuissa käytetään saman tapaisia, mutta vähemmän joustavia kytkentävälikappaleita, jotka sopivat pelkästään pyöriväsuuntaisten värähtelyjen vaimennukseen.
Laturi ei tee mitään käynnistysvaiheessa. Jos siinä on ongelmaa, niin se on ihan muualla ku siinä laturissa.Oletko jo todennut että 80A:n laturi pystyy tuottamaan lähes 100A isolla akkupankilla?
Toki hetkellinen mutta se hankaloittaa selvästi moottorin käyntiinlähtöä
Harva laturi on tyytyväinen polttomoottorin kierroslukuun. Kyllä sitä on nostettava reilusti.
Autonlaturi herättää itsensä kun saavuttaa heräämis-kierrosluvun ja silloin säädin syöttää täyden magnetointijännitteen roottorille, minun tapauksessa 29,5V ja 72A (2120W) joka aiheuttaa moottorin sammumisen. Se kerrattuna +35% laturin kierrosluvun nostamisesta +hihnavälityksen häviö johtaa moottorin ylikuormittumiseen
Heti kun jännite tasoittuu 28.5V ja 60A:n tienoolle moottori käy mukisematta
Ja osa-syyllinen siihen:
Nimittäin säädin joka on mukana laturissa ei rajoita maksimilataus tehoa lainkaan. Vaihdan siihen aito Bosch tilalle ja laturi rauhoittuu käynnistäessä. Autolaturien kanssa on taisteltu nuoresta asti ja säätimissä on valtavia eroja toiminnoissa.
Ja tällainen itsetehty akkulaturi ei sovellu Li-akkujen lataukseen ellei löydä jostain säädettävää latauksen säädintä, palaa käämit...
Heräämiskierrokset ovat niin paljon, että kyllä kone jo silloin käy. Eli ei voi vaikuttaa käynnistykseen. Kyllä sulla on tuossa selvemmin liian iso laturi - liian pieni kone tyyppinen ongelma.
Jännitteen noustessa vajaassa akussa sen ottama virta tietty pienenee ja laturin kuorma vähenee, siksi se käyntikin sit tasaantuu, kun kone alkaa riittämään kuormalle.
Auton tyypillisellä vaihtovirtalaturilla tosiaan noin laturin parhaimmin hyötysuhteen kierroslukualueella (vaikkakin laturi lataa iloisesti paljon pienemmälläkin nopeudella, kunhan käytetään lähes täyttä magnetointia, jolloin laturi tosin tuskin herää ilman ulkoista akkupuskuria normaalin autokäytön tapaan), mutta itse törmäsin aikoinaan päinvastaiseen ongelmaan, kun käytin kolmivaiheoikosulkumoottorista kondensaattorimagnetoinnilla tehtyä laturia: polttomoottori ei tuottanut riittävää vääntömomenttia ensimmäiseksi tarkoitukseen vapaana olevan moottorin normaalilla kierroslukualueella (oli hommattava tilalle kaksinkertaiselle kierrosnopeudelle eli suurimmalle mahdolliselle suunniteltu moottori, jotta tehoa sai kohtuullisesti generaattorista ulos).
Uudet autojen laturit heräävät itse jos akku on yhdistetty, niissä on aina jäännösmagnetointia jäljellä heräämiseen. Jos kytkee pois jännitessätimen on eri asia.
Minun laturi taisi herätä juuri alle 2000 rpm(pitää etsiä se lappu) ja moottori kiertää silloin suunnilleen 1500 rpm eli ei kykene tekemään mitään 2kW:a siinä kierrosluvulla
Liitteenä uuden 12V100A laturin tiedot esimerkiksi
Yhdessä viestissä olen selittänyt miksi suoraveto on ongelma:13 Tammikuu 2023
Vastaan omaan viestiin...
Kokeilin eri variaatioita saada laturin säädintä rauhoittumaan kun akuston jännite on alhainen ja piti matkata ajassa takaisin muistilehtiöissä melkein 40 vuotta löytämään kelvollisen ratkaisun (edullinen ja toimiva!).
Pikkukiinalaiselle moottorille on todella rääkki tehdä 29V ja 75A akustoon missä alkujännite on 23V...
Muutos on helppo, rajoittamalla roottorin magnetointia eli pudottamalla siihen syötetty jännite ja sen myötä virtaa ulos akustoon tilanne rauhoittui selvästi ja samalla laturin lämpötila pysyy aisoissa.
Tehovastus ja kytkin tulee sarjaan roottorin käämin kanssa, miten se tehdään= Kuvia aiheesta:
Säätimet on vähän erilaisia mutta toimivat samalla tavalla. Lupaan kuitenkin pientä näpertelyä
Tässä laturissa mittasin 2-3 A:n virtaa roottorin käämille laturin antaessa 75A mutta lisä-vastus ei tarvitse kestää niin paljon, 100<->200W riittää
Lisävastus lämpiää kyllä muttei polttavan kuumaksi
Tuo vanha sytytyspuolan lankavastus on todella hankala löytää tänä päivänä, sehän pudottaa puolan jännitteen 13V:sta alas 9V:n tienoolle
Onneksi tehovastuksia saa ostaa elektroniikkaliikkeistä, Starelec myy ainakin
Varmasti löytyy muu keino mutta tämä on helppo ja edullinen tapa rajoittaa ylikuormittuva autolaturi
Elektroniikkaa vois tähän säveltää mutta kaaviot on ihan kiven takana kun pitää olla vähän logiikkaakin mukana, valmiita saa ostaa...
Viimeksi muokattu: